Bangkok.com.ua
20.10.2008

Особенности сиамского яхтинга.

Идея взять яхту где-нибудь в Юго-Восточной Азии поначалу пугала. Все-таки морские путешествия в этом районе больше связаны с нападениями пиратов. Методом исключения мы остановились на Тайланде, а точнее на архипелаге Ко Чанг. Это все же самая спокойная страна региона, если конечно не считать нескольких тайских революций в течение последнего года. Да и вообще на пару недель в январе улететь из Москвы, отличная идея.

Ко Чанг

Пролог
-- Фил.. – представился с обгоревшей на солнце и почти лысой головой, парень совершенно неопределенного возраста. Ему можно было дать как тридцать так и пятдесят лет. – Вот мои лодки… -- он по хозяйски обвел рукой утлый причал.
У шатающихся деревянных москов стоял чартерный флот компании Гольфчартер. Подобную разношерстую коллекцию яхт я видел последний раз в родном севастопольском яхт-клубе. Странного вида катамараны, с поплавками больше похожими на исполинских размеров гробы. Самодельные конструкция на корме, изготовленные с помощью стамески. Угловатые стальные яяхты, разных размеров, и ни одной одинаковой. Все это хозяйство мирно покачивалось на длинных швартовых...

Складывалось ощущение, что по ночам Фил пиратствует в соседних водах, а днем сдает трофеи в чартер. Как оказалось позднее, почти так все и было – за бутылкой джина Фил проговорился, что большинство яхт он скупил за копейки после знаменитого ценами в Юго-Восточной Азии. Подремонтировал немного и пустил в чартер. Из-за отсутствия конкуренции клиентов много.
-- А вот ваша «Констанция», которую вы забронировали – Фил показал на самую приличную из всех лодок. Однако ощущение, что эта лодка далеко не 2007 года как было сказано на сайте компании Фила, зародилось с первого взгляда на потертую Oceanis 461.
-- Фил, а это именно, та лодка, которую мы оплатили? Она действительно 2007 года?
На коричневом лице австралийца не отразилось и тени волнения.
-- Ну что вы.. она 1997 года, но в хорошем состоянии. В Салакпете всего две компании мы и Сансейл. У них цена на 20-30 процентов дороже.
-- Но почему вы писали, что лодка новая?
Фил пожал плечами:
-- Вы неправильно меня поняли – весь его вид показывал безвыходность нашего положения. Деньги заплачены, а там ваше дело… Было видно, что эта тонкая психологическая комбинация проворачивалась им с каждым новым клиентом. – ну.. все.. можете идти в море… -- Фил улыбнулся без тени злорадства.
-- Стоп.. а документы на яхту, транзитлог? – заикнулся наш шкипер Олег.
-- Не переживайте. Здесь их никто не спрашивает. Зачем бумажная волокита.. – он снова скорчил равнодушную рожу и всем видом показывал как ему на нас плевать…
Из всех «документов» у Олега был только ксерокс бумажки отправленной по факсу с подтверждением, что такой-то оплатил, 3 500 евро за аренду яхты. Путешествие началось ободряюще.
Второму нашему экипажу повезло еще больше. Они получили катамаран крайне убогого вида, модель Cougar 31, с трудновыговариваемым тайским названием, но все почему-то его называли просто «Дабл Трабл» -- почему именно так, мы поняли уже в море.

Бам Бао

Восход в Бам Бао

День 1
Утром мы вышли в море. Катамаран только отошел от причала как заглох двигатель. Ребята подняли паруса и в надежде разобраться с движком позже, двинулись в море в направлении рыбацкой деревни Бам Бао на юго-западной оконечности острова Ко-Чанг.
Наша «Констанция» хоть и оказалась «немолодой дамой», но все же двигатель работал, новые паруса радовали глаз и в целом тезка мушкетерской возлюбленной шла неплохо. Кроме Олега выполняющего обязанности шкипера, в экипаже есть еще Тим и Саша, и собственно я – штатный фотограф и летописец.
Тим – воплощение спокойствия. Буддистская философия, которую он исповедует, не позволяла ему нервничать даже в те секунды, когда моя кровь уже была переполнена адреналином, а Олег до белых костяшек сжимал штурвал. Тим мог с такие минуты спокойно перелистывать книгу о практике йоги и задумчиво смотреть на горизонт.
А Сани -- другое хобби. Как всякий парень, выросший в приморском городе, он помнит себя с детства, таскающим на леску бычков и прочую черноморскую мелочевку. В Тайланд Саня привез огромную сумку с удочками и прочей дребеденью. Он выдохнул с облегчением только тогда, когда сгрузил все снасти на лодку и с жадностью рыбака принялся всматриваться в прозрачные воды Сиамского залива. В Бам Бао, куда мы шли, у него были все шансы встретить коллег.
Бам-бао еще два года назад была небольшой деревушкой рыбаков и дайверов-туристов. Сейчас все поменялось – на Ко-Чанге появилось несколько туристических центров. Бам-Бао сегодня – пирс длинной почти километр, и на нем как виноградины на кисти, нанизаны бунгало, рестораны, дайверские конторки, магазины с тряпьем. Вся жизнь на воде.

Бам Бао

Ресторан в котором можно позавтракать

В одном из бамбуковых ресторанов мы знакомимся с его хозяйкой по имени Джэки. Она слышит, что мы из России и неожиданно выстреливает несколькими словами:
-- БабушкА, перашки, борш..
После она начинает признаваться в любви и обещает кормить нас каждый день со скидкой. А все, оказывается, из-за ее бабушки и дедушки, которые эмигрировали из России после революции. Мы сидим у нее до позднего вечера. Олег и Тим возвращаются возвращается на лодку и через некоторое время на телефон Алексея, шкипера катамарана, приходит странная смс-ка Олега: «Катамарана нет. Это не шутка». Олег тот еще хохмач и любитель розыгрышей, в этот раз он лаконичен и без намека на юмор.
Это действительно оказалась не шутка. Катамаран исчез, пока внучка русских эмигрантов потчевала нас морепродукатми Сиамского залива. И теперь только их не выловленные собраться знали, где наш «Дабл трабл». Но, как известно, рыбы говорить не умеют.
Вариантов мало – либо его украли, либо его сорвало с якоря и унесло ветром. Местные рыбаки отвергли возможную кражи лодки и оставалось думать куда ветер мог унести его. Из чартерной компании сказали, что их люди уже ищут катамаран у окрестных берегов. Мы тоже «разбудили» «Констанцию» и просчитав куда ветер мог унести катамаран, отправились на поиски. Проскочили мимо нескольких островков около Ко Чанга вышли в открытое море, точнее Сиамский залив. Иголку в стоге сена найти, наверное, легче, к тому же на ночной лов вышли рыбаки и рассыпались по горизонту нитью огней. Да и Алексей вспомнил, что якорные огни на катамаране светили очень слабо…

Бам Бао

Карта нашего путешествия по архипелагу Ко Чанг. На российских картах все названия даны без предлога "Ко", что означает остров. Но в тексте и карте используются все названия в просторечном обиходе

День 2
Уже на рассвете, после ветреной ночи в море мы возвращались в Бам Бао. Но только мы завернули за остров неподалеку от деревни, мы увидели наш катамаран на буксире у рыбаков…
Они рассказали, что ветер отнес его под соседний остров, где он тихо переночевал, потирая бока о камни. Из за слабых огней мы и не заметили его ночью, хотя кто-то и обратил внимание на странные блики в этом месте. Причина «побега» оказалась банальна. Якорный канат, за который крепилась якорная цепь, не был привязал к корпусу яхты, а просто намотан кое-как. И через некоторое время, вслед на якорем на дно ушла и цепь и канат, а «Дабл трабл» получил вольную.
По идее, -- ошибка шкипера, но с другой стороны, на «Дабл трабл» такое количество «траблов», что принимай Алексей катамаран по правилам, неизвестно когда бы он вышел из Салакпета. Хитрый австралиец Фил, нужно отдать пройдохе должное, тоже понимал всю двусмысленность ситуации и потому не стал предъявлять претензий к Алексею. И даже дал ему новую яхту. Она оказалась построенной в... Камбодже. До этого момента я и не подозревал, что Камбоджа обладает собственными яхтенными верфями. Впрочем, тщательный осмотр модели Sweline1 не развеял этих убеждений – было ощущение, что ее собирали на огороде предприимчивого камбоджийца. А уж проектировал ее вообще чудак, ибо в салоне яхты не оказалось ни одного столика, даже самого маленького штурманского. Наверное он искренне был уверен, что его творение никогда не сможет выйти дальше родной деревни, а следовательно и штурману карты не понадобятся… Впрочем, если забыть про столы, тесноту, капли застывшего клея в стыках, то лодка неожиданно неплохо шла под парусами.

Бам Бао закат

Банальные закаты. Но удержаться и не взять в руки камеру сложно

День 3
Дальше мы отправились на остров Ко Мак. Это центральный остров архипелага Ко Чанг. И самый заселенный туристами. На карте остров похож на большую чернильную кляксу, которую сила притяжения размазала по поверхности четырьмя плоскими мысами. И между каждым – длинный песчаный пляж – идеальное место для отелей. В общем, это единственная его достопримечательность. Еще по пятницам на остров приезжает какой-нибудь ди-джей и устраивается большая дискотека.
Кромы рыбалки Саша постоянно мечтает о большой рэйв-пати. А через несколько дней должно быть полнолуние и каждое утро он стонет:
-- Ребята.. пошли на Самуи… Там будет ночь большой луны, full moon party. Рэйв на пляже.. всю ночь! Нереальное действо, тысячи людей! Всего пару дней хода.. Махнем а, ребят…? – он умоляюще смотрит на Олега.
Тим на секунду отрывает от книги и поднимает глаза к небу, как бы говоря всем богам: «Да.. там уединения не жди..». Впрочем, на Самуи нам идти не советуют. Вообще, в этом регионе, по рассказам Фила, своя сезонность. Два месяца восточный ветер, в сторону Самуи, и у его берегов разгоняется большая неприятная волна. Потом на два месяца он меняется на западный и уже волна приходит на Ко Чанг. Так чартерные лодки и кочуют туда-сюда.
Да и в целом Юго-Восточная Азия делится на несколько микрорегионов, (Пхукет, Самуи, Ко Чанг, побережье Вьетнама) которые живут непохожими погодными циклами.
Архипелаг Ко Чанг в целом, долгое время был излюбленным местом отдыха для местных жителей. Почти 50 островов объединены в национальный морской парк Mu Ko Chang National Marine Park. По слухам здесь отдыхает королевская семья Таиланда. Иностранные туристы начали посещать острова с 1980-х годов. Однако "туристический" взрыв на островах архипелага Ко Чанг, как считают специалисты, еще впереди.
Ко Мак – последний оплот цивилизации в архипелаге. Дальше только большой остров Ко Кут и на нем отелей считанное количество. За ним Камбоджа, к берегам которой приближаться категорически не советуют.
Ко Кут большой остров, те редкие отели которые здесь есть, находятся на западном побережье, восточное же – совершенно неизведанная территория. Сначала мы подходим к одному из пляжей севернее бухты Ао Чен Ки, почти райское место… Но тут на берегу появляется человек, который объясняет что это частный пляж. Не успев расслабиться, мы поднимаем якорь, и переходим на пару миль южнее, около отеля Кэптэн Кук. Стоянка у ресторана как, впрочем, и везде на якорях. Мы попали в сигизию, время самых высоких приливов. И поэтому бросаем якорь подальше от берега, чтобы не оказаться на мели.
Симпатичный отель с бунгало, двумя массажистами и традиционно жутко острым супом ям-ям. Под вечер отправляемя втроем на динги по небольшой речке. Саня остается на лодке расставляя снасти на местную живность и мы мечтаем об русской ухе на тайской земле.

Ко Кут

На Ко Куте всего три-четыре отеля. И ни одного большого зздания - только бунгало. Это - яхта камбоджийской постройки на фоне отеля Кэптэн Кук

День 4
Утром снимаемся и переходим на небольшой островок прямо напротив отеля. Там живет одинокий рыбак и двумя совершенно одинаковыми как близнецы собаками по имени Мим и Мам – один черный, другой каштановый без малейших вкраплений, с совершенно гладкой и блестящей шерстью. Порода чувствуется в первого взгляда. Воспитание простое – любой гость – радость и обязательно нада забросить лапы ему на плечи и лизнуть в щеку.
Пока гуляем по острову среди коксовых пальм, находим несколько длинных палок и проволочными кольцами на концах. Их вид наталкиевает на идею достать кокос с пальмы. Около часа несколько белых людей выделывали странные двидение под невыской пальмой. Наверное, окажись мы тут волей случая – умерли бы от жажды. Ибо кокосы держатся как прибитые и отодрать их невозможно.
Потом, когда рядом со мной упал кокос и земля вздрогнула как от пушечного ядра, я подумал, что может и хорошо, что мы не смогли оторвать орех от пальмы. Тут же и рассеялся мой миф из рекламы «баунти». Там где кокос падает на камень, и раскалывается, выплескивая прозрачное молоко. Такого быть не может, потому что сам орех, который можно расколоть о камень, вырастает в толстенной, в несколько сантиметров рубашке из копры. Той самой копры, которую добывали на этих островах лет сто назад. Из нее вили веревки и канаты. И разбить такой орех, неочищенный от копры невозможно, хоть с башни кидай.
Дальше идем южнее. По дороге становимся на якорь напротив устья реки. В глубине острова обозначен водопад. На динги мы отправляемся по тенистой реке к водопаду. Весьма кстати в такую жару.

закат

И еще один закат во время отлива

На сегодня у нас еще один короткий переход в бухту, где и станем на ночь. На берегу кокосовая роща, и несколько бунгало. У пляжа, где мы бросили якорь висят гамаки. Не самая лучшая идея, но ложусь спать в гамаке. Посреди ночи в голове всплывает строка статистики:
«…от упавших кокосовых орехов в мире гибнет больше людей, чем от укусов акул». Стразу становится неуютно и я переползаю на лежаки под тростниковый навес в десяти метрах. Кокосов над головой не видно. И хотя хлипкая крыша даже не изменит направления траектории падающего кокоса, я все равно засыпаю. Как страус, с головой в песке.

Ученая обезьяна

Ученая обезьяна

Утром с Тимом отправляемся гулять по острову. На карте обозначен буддистский монастырь. Мы долго блуждаем по лесу из кокосовых пальм. Встречаем тайца с обезьянкой на привязи, как у нас обычно собак выгуливают. Странная парочка подходит к пальме и обезьянка взлетает по стволу к орехам и выжидательно смотрит на хозяина. Снизу доносится хриплая команда и обезьянка начинает откручивать орех. Через несколько секунд земля сотрясается и зеленый кокс у наших ног. Спать под пальмами мне уже совсем не хочется.

Добрый таец

Добрый таец с разрубленным кокосом

Таец достает мачете и разрубает его. Не могу сказать, что сок безумно вкусный, но действует почище любого энергетического напитка. Ощущение что проглотил эмерджайзер.

закат

Монахи водили по монастырю и специально открыли храм

В деревне тайцы наблюдают за нами пристально, но дружелюбно. Они охотно показывают нам дорогу к монастырю. Монахи в желтых одеждах бродят по территории, занимаются повседнеными делами ничуть не обращая внимания. Мы свободно гуляем по двору, заходим в дом похожий на мастрескиую и библиотеку одновременно. В углу стоят измазанные маслом поршни от трактора, а в глубине на полках виднеются толстенные тома, покрытые многолетней пылью и черными каплями плесени. Я беру одну, но тайские письмена настоялько мудреные, что смысл уловить невозможно.
У одного из монахов пытаемся выяснить, где находится храм, он искренне лопочет, но понятно не больше, чем из книги. Наконец отправляет нас через небольшое футбольное поле к деревянному дому. Навстречу выходит толстенький монах и приветливо улыбается. По-английски он представляется местным учителем английского. Оказывается, прямо в монастыре есть небольшая школа – десятка на три детей. Мы заглядываем в классы – аккуратные детишки в белых рубашках морщат лбы, решая примеры. Похоже он кроме английского еще и математик, географ, физик.. Но, несмотря на скромность школы – в небольшом классе стоят несколько вполне рабочих компьтеров. Интересно, есть ли в деревенской сибирской, богом забытой школе на три десятка детей, компьтерный класс…

Возвращаемся на яхту через отель в соседней бухте. Неожиданно слышим родную речь. Выясняется, что сюда привозят русских из Патайи. Наверное, чтобы знали, что кроме грязного города в Таиланде есть райские места. Соотечественники тоскливо сидят под мальмой. Посредине здоровенная бутылка виски. Завтракают.
В баре выпиваем холодный кокосовый сок и знакомимся с девушкой-гидом. Она жалуется, что после одного дня на острове, ей с трудом получается вернуть народ обратно в Патайю. Увидев безмумно чистые, белоснежные пляжи Ко Кута они за любые деньги умолять оставить их на острове еще на несколько дней. И ей приходится рассказывать страшную историю о невозможности добраться до материка. Что, конечно же вранье, ибо каждый день на остров из Бам Бао ходит спидбот. Бизнес однако.

День 6
После обеда снимаемся с якоря. Курс на южную оконечность острова. Дальше островов нет. Если провести на карте прямую линию мы скоро упремся в Камбоджу. Однако в чартерной компании нам настоятельно не советовали приближаться к Камбодже. Цивилизация на острове здесь тоже заканчивается. На лоции обазначена заправка пресной водой. Олег идет почти под берегом, но откуда взяться на диком берегу заправке непонятно. И тут среди камней мы замечаем непонятного значения конструкцию из тонких бревен – странные мостки, навесы. Совершенно непонятно как хлипкий набор древесины выдерживает шторма – по идее до первой же волны. Ближе оказывается это и есть заправка. Только как подойти ближе -- непонятно, на воде плаваю тросы и их легко намотать на винт. А камни близко.

пирс из бревен

Заправляемся водой. Мальчишка ждет денег. А на заднем плане виднеется странный пирс из бревен, который и есть заправка водой

С превеликой осторожностью подползаем к берегу и цепляемся за троса на воде как за плавучий якорь. С хлипкого причала неспешно сползает парень и гребет в лодочке к нам, волоча длинный шланг. Подает его мне и я с удивлением вижу диаметр этой трубы – толщиной с руку. Конечно, яхт тут немного и он рассчитан на рыбацкие траулеры. Как его засунуть в узкое горлышко танка для воды непонятно. В итоге, заправка превращается в купание в фонтане брызг, но все же мы наполняем танки, а заодно заливаем палубу и кокпит. Мальчишке кидаем какую-то мелочь и он довольно улыбается.

Деревянные мостки

Деревянные мостки

На восточной стороне острова, обращенной к Камбодже жизни, кажется нет, пока за одним из мысов мы не обнаруживаем рыбацкую деревню. Все дома стоят на воде, и ощущение что ее жителям комфортнее жить над морем. Бросаем якорь и высаживаемся на деревянные мостки. На нас смотрят с удивлением – туристов здесь не бывает. Маленькие дети смотрят на нас как на богов, опасаясь прикоснуться. Кажется, я начинаю понимать ощущения моряков прошлых веков, исследовавших здешние воды.

Деревня

Деревня

Ко Кут

Водный мир на острове Ко Кут почитает своего короля

Вдруг я замечаю знакомые лица – мальчишка и девочка из школы во вчерашнем монастыре. Деревня представляет собой длинный изогнутый пирс, к которому с одной стороны примыкамют дома, а с другой садки для рыбы и рыбацкие суденышки. Все дома открыты и больше похожи на веранды, там же спят, едят. Всюду висят портреты монарха, почтиаемый здесь как в Союзе Ленин. На мостках стоят горшки с растениями, между ними бегают дети. Картина напоминает кадры из фильма «Водный мир» - похоже, режиссер побывал здесь.

Кальмары

Кальмары в нашем графическом исполнении

На одной из веранд, что-то похожее на таверну. Заходим и пытаемся объяснить, что хотим есть. Это объяснить знаками еще можно, но когда речь доходит до конкретных блюд мы заходим в тупик. Вокруг собирается наверное пол деревни, пытаясь понять наши знаки. Ни слова по-английски они не понимают, но кто-то из нас додумывается достать лист бумаги и нарисовать на нем что-то похожее на кальмара или осьминога.

Хозяйка радостно вскидывает руки: -- Менгапхун! Менгапхун! – и что то по-своему. Наверное добавляет, мол какие же глупые эти фаранги, (белые люди) не знают таких простых слов. В итоге, через минут двадцать на столе появляется гора риса с жареными кальмарами.

Хозяйка таверны

Хозяйка таверны

После ужина бродим по мосткам и пытаем общаться с местными жителями. Олег сидит на мостках и раскуривает сигару. Вокруг крутятся мальчишки и взрослый таец. Он с удивлением рассмтривает сигару, крутит ее в руках. Впрочем и без сигар злачная жизнь в деревне кипит. С наступление ночи в нескольких домах-верандах вдруг начинает играть громкая музыка и мяукающими тайскими голосами они подпевают друг другу. Десяток огромных караоке автоматов собирают вокруг себя все молодое население деревни. Караоке-машины похожи на игровые автоматы из 80-х годов с встроенными телевизорами, и прорезями для монет. В крохотных помещениях жутко накурено, на деревянном столе бурое пиво и толпа пьяных тайцев сходит с ума под ритмы попсы.

А под одной из веранд еще одно чудо цивиллизации – бильярд. Причем не какой-то примитивный американский, а снукер – одна из самых интеллектуальных версий. Над столом лампа и клубы едкого сигаретного дыма. Следующие пару часов тайцы учат меня играть в снукер… От причала мы отваливаем далеко за полночь, музыка караоке баров сливается в непонятную какафонию звуков и свистопляска продолжается до утренних сумерек. Непонятно одно – как спят рыбаки, которым рано утром выходить в море. Видимо, буддизм как в нашем Тиме, так и тайцах воспитал необыкновенную толерантность, и даже сумасшедшие караоке-дети на мешают жить. Ибо мне, терпеливому христианину, хотелось наслать на злачную деревню большое цунами.

День 7
Утром, невыспавшиеся и с обрывками ночных мелодий в голове готовимся к выходу. Ожидая сильный ветер Олег завел дополнительный якорь и я на носу выбираю его вручную. Но понимаю, что не справляюсь и с позором зову Тима и Сашу на помощь. В ответ получаю порцию насмешек: «мол, вчера якорь выбирал один, а сегодня ослабел..» и т.д. и т.п. Сначала ко мне присоединяется невозмутимый Тим, потом Саня и уже втроем мы кряхтим выбирая трос. Когда вытаскиваем его на поверхность – на лапах лежит канат или кабель толщиной с руку. Похоже, что он идет к деревне с противоположного берега и мне уже мерещится скрип хлипких деревянных мостков, сползающих в воду. Наконец мы сбрасывает «улов» обратно, поднимаем основной якорь и уходим дальше обследовать побережье.

Утро после

Утро после караоке-бара

К полудню на побережье открывается еще одна бухта с похожей деревушкой. Но она явно побогаче предыдущей. На холме храм с золотым Буддой и снова небольшое футбольное поле. Мы снова гуляем по мосткам, но тут нет даже намека на злачные караоке, все очень чисто и аккуратно. Да и дети здесь опрятные. Похоже, предыдущая деревня -- место ссылки неблагополучных элементов острова. Пока гуляем, в бухту входит военный корабль и швартуется лагом прямо к деревне. Наша динги качается почти под бортом вояк. Родные «калашниковы» блестят на солнце, по бортам, как и во всем мире, пижонистные военные моряки в белоснежной форме. Олег заметно нервничает, еще бы – ведь у него нет никаких документов на яхту, кроме копии факса.

Опрятные дети

Опрятные дети

Аккуратные дети

Дети второй деревни явно поаккуратнее первых.

Раки-отшельники

Раки-отшельники

А вот вареные раки-отшельники которых нам продали оказались совершенно несъедобными, хоть и выглядят красиво.

Впрочем, они на нас не обращают внимания и мы подхватив пакеты со свежими продуктами сматываемся на лодку и поднимаем якорь. Психология у военных одинакова, как и пижонство. И лучше не мельтешить у них перед глазами в приграничной зоне и без документов.
Дальше идем без происшествий, огибая северную оконечность острова, оказываемся в «туристическом» районе, о чем нам сигнализирует огромный лайнер. Симпатичные туристки рассматривают нас сверху и у меня ощущение, что мы вернулись и цивилизацию из долгого путешествия. Чувствуем себя миклухо-маклаями. Последние пару дней шли почти без ветра, но сегодня раздуло до 15 узлов и можно отдохнуть от рокота дизеля.
К вечеру снова приходим на Ко Мак. Стояка как и везде якорная. Есть причал, но к нему подходят спидботы и лучше держаться от них подальше. Пока спускаем грот, обрываем «лэзи Джек» и под вечер мне приходится лезть на мачту в самодельной обвязке (нормальной конечно на лодке не оказалось), и мудрить на высоте со шкертиками.

Сумасшедший закат

Еще один сумасшедший закат с сумасшедшим деревом

На острове полно отелей, ресторанов, дикой природы не видно. Радует только закат сумасшедших цветов, да интернет в кафешке на берегу. Впрочем, после прочтения недельной почты и погружения в московские проблемы настроение не улучшается. Одна польза – узнал прогноз погоды на побережье.

Необитаемый остров

Пляж на необитаемом острове

День 8
Мы берем курс на россыпь необитамых островов между Ко Кутом и Ко Чангом. На одном из них пляж мертвых кораллов. Среди белых обломков с Тимом мы выискиваем раковины каури, когда-то выполнявшие роль денег на островах Индийского океана.
Олег просто загорает на колючем коралловом песке, а Саня с остервенением продолжает глумиться над рыбой. Он каждый день вылавливает одну-две рыбешки. Кромсает их на наживку и снова забрасывает удочки. Вся площадка на корме усеяна расчлененными рыбьими трупиками, но наловить на уху у Сани никак не получается. Сегодня его страсть подогрета сообщением с катамарана: ребята похвастались, что обедают свежевыловленными барракудами.
У нас на корме стоит уже штук пять удочек, Саня нервно проверяет их поочереди, но все пусто. А мы теперь вынуждены подходит к яхте с борта, чтобы не проколоть резиновый тузик или собственные пятки саниными крючками.

Рыбное блюдо

Единственное рыбное блюдо из собственного улова, которое нам довелось отведать

На соседнем островке есть риф популярный у дайверов. Кораллы выходят почти на поверхность и можно понырять без акваланга. Туда мы и спешим, чтобы успеть поглазеть на кораллы. Саня же просит сильно не разгоняться, ибо он поставил снасть на тунца, а на большой скорости тот не успеет заглотить наживку… Нас всех похоже мучает одинаковые мысли – все представляют огромного тунца, раскроенного на куски на корме, и все в крови… О суши никто уже не мечтает.
На походе к рифу настроение у Сани резко падает. Ни однин, даже самый завалящий тунец не клюнул. Депрессия у рыбака – страшное дело. Даже на рифе он не хочет пойти понырять. А когда я ищу штатные ласты, Саша с грусть вываливает в кокпите свои и неопреновый костюм в придачу с носками для нырялки. Мне показалась, что если бы попросил акваланг, они бы и его вытащил из баула со снаряжением.
-- Одевай. Мне что-то нырять расхотелось…
На рифе ощущение, будто ты плаваешь в рыбном бульоне. Если взять в руки хлеб, тогда стаи рыбешек облепляют всего, выхватывая все мелкие крошки и покусывая, где придется. Тогда и становится понятно как маленькие пирании, такого же размера, могут за секунды обглодать, скажем, быка. Хорошо, что у этих челюсти поменьше…
-- Сань, тут рыба просто табунами ходит! И барракуда тоже! Закидывай свои крючки.. – кричу ему еще из воды.
-- Ты что! Это не честно, все равно, что охотиться на птицу в курятнике. – благородно заявляет он.

Ко Чанг

Подходим к злачному побережью на Ко Чанге

Наше путешествие по архипелагу подходит концу, но будет еще несколько свободных дней и мы хотим купить небольшой тур в Камбоджу. Для этого мы берем курс на западное побережье Ко Чанга. Здесь сосредоточие жизни архипелага и все самые злачные развлечения. Отдаем якорь и заводим дополнительный, ибо данные почерпнутые с www.windfinder.com предсказывают усиления восточного ветра до 22 узлов.

огни яхты

Сидим вечером на берегу и смотрим на огни нашей яхты

Жизнь на берегу бурлит. Безлюдное еще пару лет назад побережье приобретает свойственные туристическому Тайланду черты. Сотни магазинчиков, довольные европейцы с тайскими подружками, бары с девушками, готовыми улыбаться до бесконечности, лишь ты бы зашел к ней.
А ночью с гор спускается обещанный ветер. Я сплю в кокпите, но ванты «подвывают» и снасти дребезжат так, что приходится спуститься в салон. На всякий случай проверяю скорость ветра. Порывы до 25 узлов, прогноз почти точный.

Закат

Закат

День последний
Утром снимаемся с якоря. Тим невозмутимо смывает с кормы рыбью расчлененку, Саня утешается рэйвом в плеере, мы с Олегом поднимаем паруса.
Мимо Бам Бао и обещанных пирожков Джекки, мы идем прямо в Салакпет сдавать лодку обманщику Филу. По мосткам уже нетерпеливо ходят следующие клиенты. Наверное, высматривают забронированные лодки. А спасенный «Дабл Трабл» покорно стоит на привязи. Фил на прощание улыбается, заискивающе приглашая к себе в следующем году. Но что-то мне кажется, что в следующий раз мы пойдем к его более дорогим конкурентам.

В сухом остатке:
Стоимость чартера побольше, чем в Греции или Турции. Все же 3500 за неделю, на далеко не новой лодке, многовато. Инфраструктуры как таковой нет. Стоянки только якорные. С другой стороны яхт на побережье не так много. За всю неделю встретили только две три лодки. Толчеи нет. Недели или десяти дней десяти на архипелаг достаточно. Есть и дикие места и цивилизованное побережье, и шумные компании и пустынные пляжи.

 
FIn


Да. чуть не забыл. И текст и фото авторские.

огни яхты

jelll.livejournal.com


Добавить отзыв.





Отзывы: Особенности сиамского яхтинга.

Tom Jons | 2009-11-08 18:32:34

Как здорово! Как здорово дорого!

-----|-----